Da li je trenerka zaista simbol modnog poraza?

Moda i udobnost ne isključuju jedno drugo.

Čuvena izjava Karla Lagerfelda glasi: "Trenerka je simbol poraza." To je bio tipični karlizam: oštrouman, provokativan, kritički nastrojen - i takav da se tumači sasvim drugačije u današnje vreme. Nekada smatrana za komad odeće namenjen teretanama i izležavanju na kauču, trenerka je postala uniforma ranog proleća, Tokom pandemije prodaja je porasla kao rezultat kolektivnog prihvatanja ležernih pojaseva, pa su ubrzo verzije veselih, drečavih boja i printova preplavile Instagram i okrenule njegove algoritme naglavačke. Covid-19 je posustao, ali trenerka je preživela. 

Za one koji žude da se doteraju kako bi popravili raspoloženje ali nisu baš voljni da se odreknu rastegljivih pojaseva u ovoj novoj svakodnevici, dizajneri predlažu uglađenu verziju ležerne garderobe za proleće 2021. "Umesto trenerke, zašto to ne bi bila bademantil haljina od svilenog krepa i pidžama-pantalone?" Michael Kors tako objašnjava hit svoje kolekcije inspirisane ogrtačima. "Deluje uglađeno i glamurozno, a istovremeno je ležerno i pruža osećaj udobnosti."

Upravo takav Kors look je bio najprodavaniji preko Mode Operandi. "Moda i udobnost nisu međusobno isključivi,"  kaže modni direktor online kupovine Lisa Aiken, ukazujući na povećanu tražnju za stilizovanom funkcionalnom odećom. "Ogrtači su jedna od ključnih stavki ove sezone." Balenciaga je predlagao plišane bademantil kapute od eko ovčijeg krzna u crnoj i crvenoj boji, a Rosetta Getty glamuroznu belu haljinu od svilenog satena, dostojnu Jean Harlow. Čak i Paco Rabanne, modna kuća najpoznatija po futurističkim metaliziranim haljinama, razmišlja uspeva da postigne komfor a da ne kompromituje avangardni DNK brenda. Najupečatljivija odevna kombinacija kreativnog direktora Juliena Dossene ove sezone je ogrtač do članaka u leopard printu, nošen preko topa, u kombinaciji sa izbledelim farmerkama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nike (@nike)

Kreativna direktorka Diora, Maria Grazia Chiuri, takođe je prilagodila stil te modne kuće sadašnjem trenutku. Njena kimono verzija izvajanog Bar sakoa, koji je proistekao od prvobitnog koji je Christian Dior kreirao za reviju u Japanu, davne 1957. godine, može biti sa kaišem oko struka radi postizanja klasične siluete peščanog sata ili bez njega. "Tako se na najbolji način izlazi u susret potrebi za slobodom i personalizacijom, jer njegov trakasti kaiš omogućava svakoj osobi da ga prilagodi svom telu na način na koji sama želi," kaže Chiuri, "čineći ga savršenom zaštitom od nesigurnog vremena u kome živimo."

Chiurini ogrtači su delimično inspirisani književnicama 20. veka, kao što su Virginia Woolf i Susan Sontag, koje su pisale u toplini svoga doma. Sontag je, iznenađujuće, muza ove sezone: njen roman iz 1992. godine, The Volcano Lover, oslikava raspoloženje modne kuće koju je osnovao kreator Erdem Moralioglu. Poznat po romantičnim večernjim haljinama, on je iskombinovao predimenzionirane kardigane sa toile de Jouy printovima donjih delova garderobe. "Kontrast bitnik pletiva, nemarno prebačenog preko, i teksasa sa prenaglašenim printom motiva iz 18. veka delovao mi je savremeno i nekako odgovarajuće", izjavio je Moralioglu.

Zbog mogućnosti da se čvrsto umotamo, osećamo se bezbedno i zaštićeno, a dizajneri nude čitav dijapazon mogućnosti za ušuškavanje u raskošnim slojevima (i to bez ćebeta). Kod Prade, ogrtači su gestualno prebačeni preko garderobe, a kod Gabriele Hearst, manekenke su nosile ručno pletene ruana pončo-ogrtače od kašmira, koji su se vukli po pisti. U modnoj kući Fendi, kreativna direktorka Silvia Venturini Fendi prikazala je svoju verziju kućnog ogrtača – pufnasti ekvivalent visokoj modi, ukrašen perjem i krznom od strane vrhunskih majstora ove kuće. "Ova kolekcija sadrži i vezene kućne ogrtače, kako bi se naglasio osećaj udobnosti doma," objašnjava Venturini Fendi. "One pričaju priču o italijanskom umeću i emociji sadašnjeg globalnog iskustva." Ove kućne haljine su primer onoga što je nazvala ženskim suvenirima - nasledstva predviđenog da se prenosi sa majke na ćerku - prema ideji koju je dobila tokom karantina, provodeći vreme u Rimu, kod kuće, sa svojom porodicom.

Moda ima zadatak da predvidi budućnost. Kolekcije se dizajniraju mesecima unapred kako bi predvidele šta će se nositi naredne sezone. Međutim, posao dizajnera je i da tumače sadašnjost i obogate je lepotom i novim značenjem. Uprkos činjenici da većina nas još uvek ne izlazi, odnosno da se ne možemo videti od struka naniže, mi svejedno imamo želju da se lepo obučemo. "Život u današnje vreme podstiče na razmišljanja i momente tišine, pa je komfor od ogromnog značaja," objašnjava Venturini Fendi. "Međutim, još postojii potreba da se osećamo kao da smo na nekom drugom mestu."

Autor: Lisa Aiken

Foto: Profimedia

 

Pročitajte još

Pročitaj još