Dogodio se trenutak tokom Miu Miu revije za kolekciju proleće-leto 2024. – poslednje revije na rasporedu Nedelje mode u Parizu – koji je poslužio kao svojevrsna teza o savremenim ženama i njihovom odnosu prema modi. Pista je ezoterični prostor za glamur, distanciranje i fantaziju. Često se nalazi neposredno iznad publike koja gleda, poput pozornice u pozorištu. To nije mesto koje je poznato po realnosti i razumljivosti. Pa ipak, u ovom slučaju je Miuccia Prada poslala manekenku niz pistu sa predimenzioniranom kožnom tote torbom provučenom ispod ruke, a iz torbe se prelivao poznati pribor iz svakodnevnog života: drugi par cipela, košulja, torba prekrivena sitnicama i privescima za ključeve. Revija je bila prepuna ovih sitnih detalja: manekeni su nosili raznobojne flastere na nogama, kosa im je bila masna i pomalo razbarušena. Sama odeća je predstavljala odu nekoj vrsti ad-hoc oblačenja koju većina žena može da prepozna iz sopstvenih života. Odevni komadi kao što su polo majice, trenč mantili i farmerke ravnih nogavica bile su veličanstveno iskombinovane i uparene sa svetlucavim elementima poput garderobe ukrašene šljokicama i naboranih malih tutu suknji.
„Gospođa Prada zna kako da ispriča najrelevantniju priču o svakodnevnom haosu i problemima žena“
FANTASTIČNA GOSPOĐA PRADA
To je bila odeća, po rečima jednog kritičara, koju „volimo, čuvamo i na koju se oslanjamo“. Opera sakoi koji se nose preko uskih spavaćica, šortsevi sa učkurom i sandale u kanap stilu kombinovani sa strukturalno krojenim blejzerima, ukrašena večernja haljina prebačena preko nakrivljenog pletiva. Reakcija je bila krajnje euforična. Modna kritičarka Rachel Tashjian je, u Washington Postu, napisala: „Gospođa Prada zna kako da ispriča najrelevantniju priču o svakodnevnom haosu i problemima žena“. U New York Timesu, Vanessa Friedman je istakla da „Prada deluje kao da je prizvala duh Simone de Beauvoir ili Natalie Ginzburg na putu do cvetne pijace posle kasnih noćnih pab kvizova i filozofskih debata”. Ona je tako dobra, nastavlja Friedmanova, “u upotrebi odeće kao sredstva za borbu sa željom [žene] da istovremeno bude naglašeno lepa, frivolna i ozbiljna.” Miuccia Prada je, prosto rečeno, napisala ljubavno pismo savremenim ženama i načinu na koji se one zapravo oblače. Ovo je bila iznenađujuće radikalna ideja tokom sezone koja je inicirala nebrojeno mnogo rasprava na temu ko može da dizajnira modu i šta žene žele od odeće. Prva polovina modne sezone bila je pretrpana odevnim komadima sa seksualnom konotacijom koji, po mnogima, nisu imali odjeka: minimalistički kratki šortsevi, teksas sa hiperniskim strukom, haljine sa dramatičnim izrezima.
Pojedini dizajneri su kritikovani zbog predstavljanja kolekcija koje su delovale kao da su u potpunosti usmerene na izazivanje diskusija na društvenim mrežama, sa veoma malo lepo konstruisane, nosive mode. Prošla godina je posebno obilovala modnim trendovima i senzacionalnim ‘It’ komadima koji su delovali sjajno na društvenim mrežama, ali imali malo odjeka u realnom životu. Uzmimo za primer haljinu nanetu sprejom koju je dizajnirao Coperni za njihovu kolekciju proleće-leto 2023. koja je izavala pomamu na internetu. Kreirana na Belli Hadid, ova haljina je bila genijalan modni spektakl, ali je kao rezultat imala prilično razočaravajući finalni proizvod. Poput trenda ‘čarape u funkciji pantalona’ koji zastupaju Kendall Jenner i Leandra Medine. Ispostavilo se da hulahopke koje se nose ispod pletenog donjeg veša zaista funkcionišu samo ukoliko ste dugonogi supermodel koji se pojavljuje isključivo za pažljivo orkestrirano fotografisanje za štampane medije. Isto važi i za Dieselovu B-Berny kaiš-suknju, verovatno najupečatljiviji komad za 2023. Kožnu mini suknju je dizajnirao Glenn Martens tako da više liči na predimenzionirani kaiš nego na pravu suknju. Premda je postala viralna na TikTok-u, kako je novinarka Laura Reilly otkrila u članku za New York Magazine, suknja je napravljena od tako čvrste gume da osoba koj je nosi ne može ni da sedne u njoj. Na drugom kraju spektra bila je opsesija iz 2023. godine „tihim luksuzom“ i „skrivenim bogatstvom“.
Inspirisana trenucima iz pop-kulture poput rafiniranog venčanja Sofije Richie i njenog muža tech milionera Elliota Graingea i odeće Ralpha Laurena i kašmir outfita koje je Gwyneth Paltrow nosila na sudu tokom suđenja za nesreću na skijanju, a koje je propraćeno velikim brojem memova, garderoba koja definiše pojam skrivenog bogatsva obiluje neutralnim bojama i skupim brendovima bez uočljivih logotipa. Taj trend je iznedrio urnebesne onlajn trendove sa umerenim cenama ‘kopije tihog luksuza’ (oksimoron u svakom slučaju) koji su preplavili TikTok, ali se svet ubrzo umorio od beskrajnih bež tonova i trenda koji je duboko ukorenjen u jedva prikrivenom klasicizmu. Evening Standard je tihi luksuz nazvao “samozadovoljnim i lišenim radosti”. I premda se internet verovatno dobro nasmejao Tom Wambsgansovom brutalnom uklanjanju „bezumno prostrane torbe“ u poslednjoj sezoni serije Succession, većina nas nije toliko željna da oponaša porodicu Roy, niti u životu niti u modnom pogledu.
ODEĆA PO MERI SVAKODNEVICE
Negde između te dve krajnosti – nepraktične odeće dizajnirane radi reakcija na društvenim mrežama i skupih bazičnih komada koje se stapaju sa pozadinom – je težnja za „pravom garderobom“: odećom sa personalitijem i aktivnim glamurom, radošću i kompleksnošću, koja i dalje uzima u obzir svakodnevnu stvarnost života žena u periodu nakon pandemije; sveta u kome je kancelarijski život još uvek negde između doma i kancelarije, u kome je mnoge od nas napustila nada za renesansom dinamičnog perioda ‘20-ih godina pa umesto toga kontekstualizujemo modu u svetu prepunom ekonomskih izazova. Sezona proleće-leto 2024. je pokazala da su dizajneri pozabavili ovom težnjom na različite načine, a uglavnom su žene dizajneri bile te koje su uspešno realizovale ovaj zadatak. Već pomenuti genije Miuccia Prada, prikazala je prilično promišljen pristup revijom Prade u Milanu, sa sakoima širokih ramena i laganim, prozirnim dnevnim haljinama u pastelnim tonovima. Za Chanel, Virginie Viard je predstavila lepršavu, mladalačku kolekciju inspirisanu vremenom koje je Coco Chanel provela na jugu Francuske. Pidžame širokih nogavica i tunike od tvida nalik kaftanu su delovale moderno i bez previše napora, i neoprostivo glamurozne.
Na trijumfalnom poslednjem zadatku Sarah Burton za Alexander McQueen, ona je posvetila svoju kolekciju ženama, sa dramatičnim večernjim haljinama inspirisanim ženskom anatomijom. Njen prepoznatljiv strukturirani kroj došao je u obliku precizno krojenih odela sa minucioznim detaljima. Kada je, nekoliko dana kasnije, Burtonov naslednik Seán McGirr imenovan kao novi kreativni direktor kuće Alexander McQueen, diskusije na internetu su se ubrzo osvrnule na činjenicu da se broj žena na ključnim pozicijama kreativnih direktora smanjio u odnosu na već malu brojku. Viardova u Chanelu i Maria Grazia Chiuri u Dioru se često predstavljaju kao dokaz da žene zauzimaju više prostora u velikim modnim kućama, međutim infografika koju je na Instagramu objavio insajderski nalog ove industrije Igranary je veoma brzo postao viralan, otkrivajući da od 37 modnih brendova u vlasništvu pet najvećih luksuznih konglomerata, samo njih pet vode žene. Od tog broja, nijedna nije tamnoputa. Dalja analiza Financial Timesa je otkrila je da je zastupljenost žena na pozicijama kreativnih direktora sada niža nego što je bila pre 15 godina. Od ostalih istaknutih žena dizajnera, Miuccia Prada, Rei Kawakubo iz Comme des Garçons, Chitose Abe modnog Brenda Sacai i Stella McCartney, sve poseduju sopstveni biznis.
„Primećujem prave dokaze da žene uspešno koračaju napred u 2024. sa ovim osećajem neustrašivosti.”
Net-a-Porter
Libby Page
IT’S A MAN’S WORLD
Nezastupljenost žena u modi je najviše zasluga onih koji angažuju kreativne direktore. Zapanjujuće je to da ima manje žena izvršnih direktora u modnoj nego u finansijskoj industriji, prema izveštaju iz 2023. godine koji su sastavili Ralph Lauren i Parity.org. „Žene čine većinu zaposlenih u modnim maloprodajama i donose do 80 odsto svih odluka o kupovini, u iznosu od čak 15 triliona dolara godišnje na globalnom nivou“, navodi se u ovom izveštaju. „Pa ipak, samo 12,5 odsto modnih direktora su žene, a samo 26 odsto pozicija u modnim odborima drže žene“. Upravo se u ovakvim klimatskim uslovima – usred tajnih a neophodnih razgovora o ulozi koju žene moraju da imaju u kreiranju odeće za druge žene – dogodilo da se Phoebe Philo trijumfalno vrati na modnu scenu prošlog oktobra. Sedmogodišnju pauzu Philove, nakon što je napustila modnu kuću Celine 2016. godine, osetile su legije žena kojima je nedostajao njen promišljen, precizan pristup dizajniranju odeće.
Poklonici ove dizajnerke – Philofili (Philophiles), kako ih zovu, morali su da čekaju dve mučne godine od kada je Philo prvi put najavila povratak u svet mode svojom eponimnom brendom, do iznenadnog predstavljanja prve kolekcije 30. oktobra. Philova nije investirala u oglašavanje niti odradila uobičajeni krug intervjua za medije; umesto toga, ona je nečujno postavila ‘A1’ drop na svom web sajtu, koji se brzo srušio usled masovnog interesovanja kupaca. Uprkos tome što cene pojedinih odevnih komada teraju suze na oči – na primer, 24.000 dolara za posebno ekstravagantan kaput sa duplim kopčanjem – mnogi artikli su bili rasprodati u prvih sat vremena. Činilo se da je Philova odlično protumačila složenost radne odeće nakon COVID-a. Odevni komadi su predstavljali savršenu kombinaciju uglađene elegancije i razigranih detalja precizno krojenih pantalona od izdržljive vune sa drskim rajsferšlusom na nogavicama koji je vodio sve do struka; krzneni kaput nalik na ćebe ogrnuto preko ramena (veoma u fazonu rada od kuće), ali izrađeno u savršenoj nijansi boje slonovače; idealna kožna bomber jakna sa odvojivim detaljem šala u predelu vrata. Međutim, ono što je bilo najrevolucionarnije u vezi sa kolekcijom Philove je to koliko je ona delovala zrelo.
Između dve krajnosti – nepraktične odeće dizajnirane radi reakcija i skupih bazičnih komada koji se stapaju sa pozadinom ‒ jeste težnja za pravom garderobom
Poput mnogih sjajnih dizajnerki, Philo je ranije izjavila da dizajnira ono što i sama želi da nosi. Kolekcija A1 je predstavljena nekoliko nedelja nakon Philinog 50. rođendana, sa slikama za kampanju na kojima je prikazano mnoštvo starijih fotomodela, od kojih su mnogi upadljivo bez šminke, sa vidljivim borama na čelu (quelle horreur!) ili naslagom sala na stomaku. To su mali pomaci, ali ipak značajni. Kao i detalji poput ‘mum’ ogrlice, međusobno povezanih reči ‘mama’ urađenih u zlatu (bili su rasprodati u trenu). U industriji koja fetišizira mladost, Philo je učinila da starenje bude cool i aspirativno. Odeća koju su kreirale Miuccia Prada i Phoebe Philo se uklapa u širi pojam trenda, koji je definisala direktorka marketinga Net-a-Porter, Libby Page. Žene se, tvrdi ona, oblače smelije nego ikada ranije. „Smatram da su, naročito počev od COVID-a, svi ohrabreni da eksperimentišu sa svojim ličnim stilom“, kaže ona za BAZAAR. „Mislim da je Rihannino oblačenje u trudnoći bilo prava prekretnica. Ona je pokazala u kolikoj meri možete da pomerite granice kada je u pitanju oblačenje po vašem ukusu.
U prošlosti je postojala ideja da komad garderobe ima ili komercijalnu ili uređivačku svrhu, i da se oni više ‘trendi’ komadi ne prodaju. [Međutim] zapravo, statistika koju vidimo pokazuje da te dve stvari mogu i da zaista koegzistiraju. Ono što žene žele da kupe je smelije i podložno eksperimentisanju više nego ikad.” Super mikro-mini suknje koje je Miuccia Prada lansirala na pistu 2022. godine su, na primer, predstavljale pravi bum kada je u pitanju realna prodaja. „U to vreme došlo je do porasta od više od 800 odsto u pretragama za braon minićima“, otkriva Page. Isto se desilo sa potpuno prozirnim suknjama, inspirisanim Saint Laurentom (35 procenata više) i minimalističkim šortsevima (porast od 50 procenata). „Primećujem prave dokaze da žene uspešno koračaju napred u 2024. sa ovim osećajem neustrašivosti. One testiraju granice u pogledu onoga što žele da nose i kako žele da stilizuju stvari. To je zaista inspirativno gledati.“
Tekst: Grace O’Neill
